Защита сада в июле

Защита по всем фронтам

Лето в разгаре, под жарким солнцем да при поливе и подкормках растения активно наращивают зеленую массу, накапливают в листьях сахара, органические кислоты и другие полезные вещества - все для будущего урожая. В этот период очень важно защищать растения не только от болезней и вредителей, но и от сорняков, которые мешают насаждениям свободно развиваться.

Прополов бурьян на грядках и в приствольных кругах, мы обычно не обращаем внимания на более мелкие сорняки. И напрасно. Ведь очень скоро они, получив достаточно света, тоже вымахают. Поэтому пропалывать нужно очень тщательно. Вручную это сделать сложно. После удаления крупных сорняков желательно провести обработку почвы плоскорезом. А чтобы исключить прорастание новых семян сорняков, стоит замульчировать приствольный круг торфом, скошенной травой, опилками.

Но даже такая тщательная прополка не очень помогает, если на участке поселились корневищные (сныть, пырей, крапива, мать-и-мачеха) и корнеотпрысковые (осот, бодяк, сурепка) сорняки. Подземная часть таких растений, оставшаяся в почве, непременно дает новые ростки. Вот почему в особо тяжелых случаях приходится применять гербициды.

Основные химические средства от сорняков изготавливают на основе системного гербицида глифосата. Это Раундап, Торнадо, Ураган, Глифос, Глифор, Снайпер и другие. Но они уничтожают без разбора и культурные, и сорные растения, поэтому обращаться с ними надо очень осторожно. При опрыскивании сорняков нужно следить, чтобы капли раствора не попали на листья кустов и деревьев, не были снесены ветром на газон или грядки. Если это все же произойдет, обязательно сразу же пролейте пораженные листья или траву большим количеством воды (через час будет поздно).
На приусадебном участке лучше всего использовать небольшой ручной помповый опрыскиватель и обязательно экран - фанерку или пластиковую (жестяную) пластину размером примерно 40х50 см. Этим экраном загораживают ветви и листья культурных растений от попадания на них капель химического препарата. Работая с опрыскивателем, его носик нужно максимально (на 3-7 см) приблизить к сорняку, чтобы капли меньше сносило ветром. Рабочая (внутренняя) сторона экрана не должна касаться культурных растений, чтобы опасное вещество не попало на их листья и ветви, то есть экран переворачивать нельзя.

Вообще же, глифосат не действует на корни и, попав в почву, постепенно разлагается до неопасных составляющих, но все-таки это довольно ядовитая химия, поэтому его стоит использовать только против сорняков, от которых нельзя избавиться другими способами. И при этом строго соблюдать инструкцию по применению препарата.
Злостные сорняки реагируют на глифосат по-разному. Пырей гибнет от него очень быстро, а чтобы уничтожить сныть, требуется несколько обработок. Довольно устойчив к глифосату хвощ. А вот хрен не боится гербицида - уж если вырос не там, где надо, истребить его почти невозможно.

Летом сад поджидают и другие напасти. Одна из самых неприятных - мучнистая роса. Особенно часто она поражает черную смородину и крыжовник, причем страдают как листья, так и плоды - они покрываются грязно-серым или бурым налетом, теряют товарный вид и качество. Однако страдают от этой болезни не только ягодники, но и яблони, груши, флоксы, розы, барбарисы, жимолость каприфоль, а в отдельные годы и сирень.

Против мучнистой росы помогают медные препараты (бордоская смесь, ХОМ, Абига-Пик), препараты серы (сера коллоидная, Тиовит джет) и органические фунгициды (Скор, Топаз, Хорус и др.). Они с успехом применяются на плодовых и ягодных культурах, но использовать их после цветения и до созревания плодов не всегда можно, особенно если вы заботитесь о чистоте урожая. А серные препараты к тому же могут вызвать опадение листьев у крыжовника.

Поэтому стоит обратить внимание на биологические препараты Фитоспорин и Фитолавин. Первый представляет собой культуру бактерий, уничтожающую многих возбудителей болезней растений. Второй - антимикробное и антигрибковое вещество, вырабатываемое почвенными микроорганизмами. Срок ожидания у них всего 2 дня, то есть плодоносящие растения можно опрыскивать даже за 2 дня до уборки урожая. Но максимальную эффективность, как и все другие препараты, они проявляют, когда обработка проводится при появлении первых признаков болезни.

Поэтому как только заметите небольшие очаги заболевания на листьях, обработайте их одним из вышеназванных препаратов (можно по очагам поражения, можно по всем кустам и деревьям данной культуры), строго соблюдая инструкцию по применению. Так, Фитоспорин нужно развести в небольшом количестве отстоявшейся или дождевой воды (хлорированная вода повредит микроорганизмам) и подождать 2 ч, пока в растворе образуется достаточная концентрация полезных бактерий. И только затем развести раствор до рабочей концентрации и опрыскать им растения.

Нужно иметь в виду, что совместное применение антибактериального Фитолавина и бактериального Фитоспорина нецелесообразно, так как при этом полезные бактерии последнего будут уничтожены. Если вы решили использовать оба препарата (а это значительно продляет защитный эффект), используйте их с интервалом 5-7 дней, не важно, в какой последовательности. Этими же препаратами можно обрабатывать стволы и ветви яблонь, пораженные черным раком. Если обнаружите черные потеки на коре, напоминающие легко смывающуюся сажу (начальная стадия рака), отмойте их как можно скорее, пока вся кора еще живая. Я опрыскиваю яблони медными препаратами, затем, пока ствол или ветви мокрые, стираю сажистые потеки ветошью и после этого опрыскиваю дерево повторно. Ветошь выбрасываю. При такой обработке кора не успевает отмереть.

Если же вы пропустили начальную стадию рака, появляются язвы и кора выглядит вдавленной и обожженной - придется ее срезать. Если язва еще не обхватила ветвь по кольцу, лучше срезать острым ножом отмершую кору, затем опрыскать весь поврежденный участок растворами биологических препаратов или химическими фунгицидами (например, ХОМом или другими препаратами широкого спектра действия). Древесину счищать не надо, главное - срезать кору «до живого». При распространении болезни по кольцу приходится спиливать побег или ствол ниже язвы, поскольку снимать кору бесполезно - отток веществ по ней из листьев уже невозможен.

Повышению устойчивости растений к болезням способствуют фосфорные и калийные подкормки. Например, полезно внести по 1 горсти (около 30 г) двойного суперфосфата и столько же сернокислого калия под куст ягодника (под розы и флоксы - половинная доза, под крупные деревья - двойная) с последующей заделкой на глубину 5-10 см. Можно использовать золу (3-4 горсти под ягодники, 1,5-2 - под декоративные культуры, 6-8 - под деревья) также с заделкой в почву.

Наибольший эффект подкормок проявляется, если их проводить до начала болезни. Укреплению растений способствуют и обработки по листьям препаратами Эпин, Циркон, Лариксин (их также лучше разводить в нежесткой, например дождевой, воде). Внесение азотных удобрений во второй половине лета, напротив, снижает устойчивость растений, в том числе ягодников, к заболеваниям.

Однако уже появились устойчивые к болезням сорта крыжовника и смородины. Вы можете приобрести их или сами размножить взятыми у друзей или соседей черенками (крыжовник - лучше отводками).

В июле, когда уже отплодоносит жимолость, появляется возможность побороться с опасным вредителем - акациевой ложнощитовкой. Это насекомое напоминает небольшую (1-2 мм) коричневую черепашку, накрепко прилепившуюся к побегу. Сотни таких «черепашек» покрывают порой ветви жимолости, смородины, сливы и других культур. Под коричневым восковым щитком живет неподвижное насекомое, высасывающее соки растения. Там же, под щитком созревают яйца вредителя (при раздавливании щитка они высыпаются белой пылью). Вылупившись из яиц, ложнощитовки разбредаются, занимая молодые побеги. Щиток надежно защищает насекомых от хищников и опрыскивания препаратами.

В борьбе с ложнощитовкой помогают только системные инсектициды, такие как Актара, Конфидор, Танрек. Их можно развести по инструкции и полить этим раствором почву под пораженными кустами (но только после сбора урожая, так как эти вещества довольно ядовиты!). Препараты проникают через корни в растение и делают его на время отравой для вредителя. Можно провести 2 обработки - опрыскать после сбора ягод (раствор впитывается листьями и проникает в побеги) и через 15 дней пролить почву. До следующего урожая еще почти год, за это время остаточные количества препаратов станут не опасными для человека.

А.Петров, кандидат сельскохозяйственных наук