Как создается высокая мода?

Высокую моду большинство людей воспринимают как что-то изысканное, утончённое, возвышенное и мало приспособленное к жизни. На самом же деле вдохновение к творцам высокой моды приходит часто отнюдь не из аристократических источников.

В начале 70- никому неизвестная учительница английского Вивьен встретила Малкольма Макларена. Будущий продюссер и основатель группы «Секс пистолз» был тогда простым студентом лондонской «школы искусств».

В 1971 году Вивьен и Малкольм открыли магазин «Let It Rock». В начале «» предлагал одежду чужих брендов — «прикиды» для представителей субкультур: «тедди бойз» - драповые , брюки в обтяжку и ботинки на толстой подошве; рокерские атрибуты — кожаные клёпаные кутки, браслеты. Не гнушались будущие гуру моды и стиля и секонд-хендом.

Именно тогда начала проявляться склонность молодой пары к эпатажу добропорядочной публики. А через пару лет был проведен «ребрендинг»: новое заведение они назвали не мудрствуя лукаво —«Секс». В ассортимент бутика были добавлены вещи из садомазохисткого пантеона: бондажи, мини- корсеты, ошейники, кожанное и латексное нижнее белье. Именно тогда Вивьен перешла к созданию собственных модных коллекций под лозунгом «underwear as outerwear»: «Нижнее белье — наружу!» Так что идея надевать корсеты и бюстгальтеры поверх повседневной одежды принадлежит, как не странно, бывшей учительнице младших классов Вивьен Вествуд.

С панели на подиум!

Одним из последователей экзальтированной англичанки оказался француз, ученик утонченного Пьера Кардена, Жан Поль Готье. Несмотря на десятилетие разницы в возрасте (Вивиьен родилась в 1941, а Готье в 1951), вопреки разному культурному «багажу» и образованию их можно назвать настоящими единомышленниками. Через все творчество француза красной нитью проходит слоган: «du trottoir la passerelle», приблизительный смысл высказывания «из грязи в князи», (буквально с «панели на подиум»).

Кутюрье и по сей день находит немалое удовольствие в разгребании культурных «трущоб» по всему миру. Самые одиозные, самые кричащие «низовые» мотивы, попадая в руки мастера, преображаются и взлетают до уровня высокого искусства. Так в 2010 году на создание весенней коллекции маэстро вдохновила субкультура легендарных бразильских разбойников – «кангасейру».

Самая заметная деталь позаимствованная модельером у кангасейру — «chapeu de couro» - «кожаная шляпа». В 30-годы в северной Бразилии так назывались головные уборы с поднятой под 90 градусов передней полой таким образом, что анфас шляпа напоминает русский кокошник. Этот разбойничий аксессуар, как и вся культура латиноамериканской страны вобрала в себя как европейские мотивы, так и индейские. А благодаря Готье этот бандитский атрибут приобрел гротескные черты и статус предмета «высокой моды».

Автор: Стас Свиридов